Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο AVsite και ειδικά σε αυτήν εδώ την κατηγορία, στη χρησιμότητα της αγοράς ενός φωτόμετρου. Για τους κατόχους βιντεοπροβολέων αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς με λίγο διάβασμα και χωρίς να απαιτεί πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να μας βοηθήσει να μετρήσουμε αλλά και να ρυθμίσουμε βασικές παραμέτρους στην εικόνα μας, καθιστώντας την σαφώς καλύτερη. Εδώ σε αυτό το θέμα λοιπόν, θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω όλες μαζί τις πληροφορίες για θέματα που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά που δυστυχώς βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα θέματα, καθιστώντας αρκετά δύσκολη την εύκολη ανεύρεσή τους.

Εδώ να κάνουμε για μια ακόμα φορά μια απαραίτητη διευκρίνιση. Όταν μιλάμε για την «βελτίωση της εικόνας» ενός προβολέα, αναφερόμαστε πάντα σε ρυθμίσεις και εκτιμήσεις που γίνονται βάσει των προδιαγραφών αναφοράς που είναι πάντα συγκεκριμένες και μη μεταβλητές. Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται πάντα και αποκλειστικά με τη χρήση των ειδικών δίσκων που περιέχουν τα πατερνάκια αναφοράς.

Για όσο τουλάχιστον θα παραμείνω συντονιστής αυτής της κατηγορίας, δεν θέλω ούτε να ακούω για προσπάθειες ρύθμισης της εικόνας με μοναδικό κριτήριο αποσπάσματα από ταινίες και αποκλειστικό κριτή το μάτι μας. Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι καταδικασμένες εκ των προτέρων να αποτύχουν, και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χειροτερέψουν την εικόνα μας αντί να την βελτιώσουν. Μπορώ φυσικά να δεχτώ την διαφορετική άποψη του οποιουδήποτε μέλους που επιμένει να ρυθμίζει την εικόνα του προβολέα του με το μάτι, με μοναδικό κριτήριο το πώς νομίζει ότι πρέπει να απεικονίζονται διάφορα καρέ από τον «Μονομάχο», αλλά δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να επιτρέψω να διαχέεται η εντύπωση ότι τέτοιες ρυθμίσεις θα ήταν και αποδεκτές ή ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με τα παραπάνω δεδομένα κατά νου λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στον απαραίτητο εξοπλισμό:

α) Δισκάκια με πατερνάκια αναφοράς. Θα περιοριστώ εδώ στην υψηλή ευκρίνεια, δηλαδή στο πρότυπο HD709, μια και θεωρώ ότι τα απλά dvd δεν υφίστανται πλέον, και δεν πρέπει να ενδιαφέρουν κανέναν «εραστή της εικόνας», όπως υποτίθεται ότι είναι τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ. Θα αναφερθώ λοιπόν αποκλειστικά στα πατερνάκια αναφοράς για τα δισκάκια Blu-ray.

Μπορούμε φυσικά να αγοράσουμε κάποιο δισκάκι από την αγορά, αλλά γιατί να το κάνουμε από τη στιγμή που μπορούμε να τα αποκτήσουμε δωρεάν; Τα κατεβάζουμε από εδώ και επιλέγουμε ανάλογα: α1) την AVCHD έκδοση εάν δεν έχουμε εγγραφέα Blu-ray δίσκων και α2) την HDMV έκδοση εάν έχουμε εγγραφέα Blu-ray.

β) Τρίποδο. Μπορείτε να αγοράσετε από πολύ φθηνά έως πανάκριβα. Η δική μου συμβουλή: αγοράστε το φθηνότερο τρίποδο της αγοράς που θα βρείτε, θα σας κάνει τη δουλειά για την οποία το χρειάζεστε μια χαρά. Το δικό μου είναι ένα πάμφθηνο των τριάντα ευρώ το οποίο με συντροφεύει για κάμποσα χρόνια τώρα στις μετρήσεις μου, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Προσέξτε μόνο να περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς για τον ώμο, στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε μετρήσεις και ρυθμίσεις για τους φίλους σας!

β1) Πολλή προσοχή όμως χρειάζεται στην επιλογή σας για το τρίποδο. Πρέπει απαραίτητα να αγοράσετε το ψηλότερο τρίποδο που θα βρείτε, εφόσον μιλάμε για μετρήσεις σε προβολείς. Ψηλά τρίποδα θεωρούνται αυτά που ξεπερνούν σε ύψος το 1,50 μέτρο σε πλήρη έκταση, εδώ μπορείτε να δείτε το δικό μου σε πλήρη έκταση που φτάνει σε ύψος τα 1,64 μέτρα.

β2) Μία άλλη σπαζοκεφαλιά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα στερεώσετε και θα σταθεροποιήσετε το φωτόμετρο στο τρίποδο, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, το φωτόμετρό μας πρέπει να είναι απόλυτα σταθεροποιημένο επάνω στο τρίποδο. Τα περισσότερα φωτόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά, ειδικά τα φθηνότερα που μετρούν το φακό του προβολέα και που εξετάζουμε εδώ, δεν διαθέτουν την ειδική τρύπα με τις βόλτες για να σταθεροποιηθούν επάνω στο τρίποδο, σε αντίθεση με τις φωτογραφικές μηχανές και τις κάμερες που την διαθέτουν.

Η πιο φτηνή και γρήγορη λύση είναι να κουβαλάτε μαζί σας μία χαρτοταινία και να τυλίγετε προσεκτικά με αυτήν το φωτόμετρο γύρω από τη βάση στη κορυφή του τρίποδου. Φτηνή λύση, αλλά καθόλου πρακτική, πιστέψτε με, γιατί την εφάρμοζα για μεγάλο χρονικό διάστημα. :137:

Αντίθετα, μία πολύ κυριλέ και φτηνή λύση είναι αυτή που σκέφτηκε και υλοποίησε για λογαριασμό μου ο Μιχάλης Μελίδης, και φυσικά τον ευγνωμονώ για αυτό! :615: Μπορείτε λοιπόν να αγοράσετε μία βάση στερέωσης για GPS στο τζάμι του αυτοκινήτου, όπως η δική μου στη φωτό.

Με το κουμπάκι που διακρίνετε, μπορείτε να την ανοιγοκλείνετε στο επιθυμητό πλάτος για να στερεώνει μέσα της το φωτόμετρο.

Τέλος, θα πρέπει να κάνετε μια μικρή πατέντα αφαιρώντας τον βραχίονα της βάσης και ανοίγοντας στο παξιμάδι στερέωσης μία τρύπα με τις κατάλληλες βόλτες, στην οποία θα βιδώνει η βίδα από τη αφαιρούμενη βάση στη κορυφή του τρίποδου.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Το τελικό αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει τα μέγιστα, μια και θα είστε σε θέση να στερεώνετε πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά το φωτόμετρό σας στο τρίποδο. Εδώ βλέπετε το CA813 στερεωμένο στο τρίποδό μου με τη βοήθεια της ειδικής βάσης κατά τη διάρκεια παλαιότερων μετρήσεων.

γ) Φωτόμετρο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές στην αγορά, από πολύ φθηνές έως πανάκριβες hi end. Για τη χρήση που θα αναφερθούμε εδώ, και πλην της μέτρησης on/off contrast που απαιτεί το κάτι παραπάνω από το φωτόμετρο, μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύ φθηνό στην περιοχή των 50 έως 70 ευρώ.

Πολύ προσοχή εδώ: Τα φωτόμετρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά που μετράνε την φωτεινότητα στραμμένα προς τον φακό του προβολέα και μετράνε σε lux ή fc και αυτά που μετράνε την φωτεινότητα στραμμένα προς την οθόνη και μετράνε σε Nits ή fL. Η πρώτη κατηγορία θα μας απασχολήσει εδώ που είναι και η φθηνότερη, άλλωστε η δεύτερη κατηγορία των φωτόμετρων δηλαδή που μετράνε την οθόνη έχει ουσιαστικά απωλέσει το προβάδισμα, περιοριζόμενη σε δυναμικές περιοχές του 20.000:1 on/off contrast περίπου, που έχει ήδη ξεπεραστεί με άνεση από πολλούς σύγχρονους προβολείς. Προσωπικά έχω δύο φωτόμετρα, ένα πολύ φθηνό το MASTECH MS6610, που κινείται στην περιοχή των 60 ευρώ και ένα ανώτερης κατηγορίας, το AEMC CA813, που θα σας κοστίσει πολύ περισσότερο, γύρω στα 300 ευρώ.

Για το CA813 ειδικά, έχετε δύο επιλογές που καταλήγουν όμως στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα όσον αφορά τη τιμή: είτε το αγοράζετε απευθείας από Ευρώπη γύρω στα 300 ευρώ και ξεμπερδεύετε, είτε το αγοράζετε από Αμερική στην τιμή των 180-190 ευρώ, που όμως με τα έξοδα του εκτελωνισμού θα σας φτάσει πάλι στα 300 ευρώ, και θα ταλαιπωρηθείτε κιόλας, όπως έγινε στη δική μου περίπτωση. :141:

Θα αναρωτηθείτε: καλά όλα αυτά, αλλά μήπως ένα φωτόμετρο των 300 ευρώ μετράει όπως πρέπει, ενώ ένα των 50-60 ευρώ μετράει κουκουρούκου; Εγγυημένη απάντηση που να περιλαμβάνει όλα τα φωτόμετρα της αγοράς φυσικά και δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά βάσει της δικής μου εμπειρίας με τα δύο φωτόμετρά μου, μπορώ να σας πω ότι όχι, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, και ότι τα δύο φωτόμετρα μετράνε ουσιαστικά το ίδιο, με διαφορές μεταξύ τους κάτω του 1%, που δεν απασχολούν κανέναν.

Όσον αφορά ειδικά το AEMC CA813 πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα φωτόμετρο καθολικά αποδεκτό πλέον για την ακρίβεια των μετρήσεών του, από τη μεγάλη πλειοψηφία των απανταχού «εραστών των μετρήσεων»! Για μένα αρκεί το ότι το έχει στη κατοχή του και το συστήνει σαν ακριβές και έγκυρο, ο Tom Huffman που δημιούργησε το ChromaPure, ένα πλήρες software για την πλήρη ρύθμιση οποιουδήποτε προβολέα ή τηλεόρασης ή μόνιτορ, όπως αντίστοιχα είναι το HCFR, το Calman ή το Colorfacts.

Όσοι από εσάς λοιπόν μπορείτε να διαθέσετε τα 300 ευρώ περίπου που θα απαιτηθούν για το CA813, μην το σκέφτεστε καθόλου. Με άνω όριο φωτεινότητας τα 200.000 lux, σας επιτρέπει να το πλησιάσετε ακόμα και σε μόλις πέντε εκατοστά απόσταση από τον φακό του προβολέα, ενώ σε τέτοιες κοντινές αποστάσεις θα μετρήσει με άνεση το επίπεδο μαύρου ακόμα και του καλύτερου προβολέα της πιάτσας με συμβατική λάμπα, όχι μόνο του τωρινού αλλά και αυτών που θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα χρόνια. Εξαιρούνται βεβαίως οι προβολείς με LEDπου μπορούν να τα σβήσουν εντελώς όταν προβάλλουν πατερνάκι του μαύρου fullfield, καθιστώντας άπειρο και μη μετρήσιμο πλέον το on/offcontrast.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στη κατοχή μας μπορούμε να περάσουμε στις ρυθμίσεις και μετρήσεις της εικόνας μας.


α) Ρύθμιση της φωτεινότητας (ή αλλιώς επίπεδο του μαύρου)
Προβάλλουμε το πρώτο πατερνάκι της ενότητας Basic Settings από το δισκάκι του AVSforum που κάψαμε. Παρατηρούμε τις μπάρες που αναβοσβήνουν. Αν δεν βλέπουμε καθόλου μπάρες που αναβοσβήνουν ή βλέπουμε ελάχιστες, έχουμε εντελώς λανθασμένη ρύθμιση του μαύρου με υπερβολικά κατεβασμένη φωτεινότητα, όπως βλέπετε στη φωτό:

Αρχίζουμε να ανεβάζουμε την φωτεινότητα μέχρι του σημείου που να βλέπουμε τις μπάρες μέχρι και το digital 17 να αναβοσβήνουν, ενώ η μπάρα του digital 16 (reference black) πρέπει να παραμένει σβηστή στο φόντο, όπως και όλες οι υπόλοιπες στα αριστερά της, δηλαδή digital 15, 14 κτλ., όπως βλέπετε στη φωτό:

Αν βάζοντας το πατερνάκι βλέπουμε τις μπάρες κάτω από το digital 16 να αναβοσβήνουν, π.χ., βλέπουμε τη μπάρα του digital 15, 14, 13 κτλ. να αναβοσβήνει, τότε έχουμε λανθασμένα υπερβολική φωτεινότητα στο μαύρο μας, όπως βλέπετε στη φωτό:

Κατεβάζουμε λοιπόν τη φωτεινότητα μέχρι του σημείου που θα φέρουμε το μαύρο μας στο digital 16, όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Σε πολλούς προβολείς και τηλεοράσεις τα βήματα ρύθμισης της φωτεινότητας είναι υπερβολικά μεγάλα και ίσως να μην μας επιτρέπουν να ρυθμίσουμε επακριβώς την φωτεινότητα του μαύρου στο digital 16. Π.χ., μπορεί με ένα κλικ παραπάνω το μαύρο μας να πηγαίνει στο digital 15 ή και 14 και με ένα κλικ παρακάτω το μαύρο μας να πηγαίνει στο digital 17 ή και 18. Σε αυτή την περίπτωση καλούμαστε να επιλέξουμε υποχρεωτικά τη χρυσή τομή:

α1) Σε προβολείς ή τηλεοράσεις με πολύ υψηλή φωτεινότητα και όχι πολύ καλό και βαθύ μαύρο, είναι καλύτερα να επιλέξουμε μια τιμή για το μαύρο στο digital 17 ή και 18, μια και θα χάσουμε ένα μικρό κλικ από τις λεπτομέρειες στα σκοτεινά πλάνα, αλλά δεν θα επιτρέψουμε ταυτόχρονα όμως στο ήδη όχι καλό μαύρο μας να ξεθωριάσει ακόμα περισσότερο.

α2) Αντίθετα, σε προβολείς ή τηλεοράσεις με πολύ καλό και βαθύ μαύρο, είναι καλύτερα να επιλέξουμε μια τιμή για το μαύρο στο digital 15 ή και 14, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν θα χάσουμε τίποτε απολύτως από τις λεπτομέρειες στα σκοτεινά πλάνα, ενώ ταυτόχρονα το ήδη βαθύ μαύρο μας θα υποστεί τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

β) Ρύθμιση της αντίθεσης (ή αλλιώς επίπεδο του λευκού)
Προβάλλουμε το τρίτο πατερνάκι της ενότητας Basic Settings. Αν στο αριστερό μέρος της οθόνης δεν βλέπουμε καθόλου μπάρες να αναβοσβήνουν, τότε έχουμε λανθασμένα υπερβολική αντίθεση στην εικόνα μας, όπως βλέπετε στη φωτό:

Κατεβάζουμε το ρυθμιστικό της αντίθεσης μέχρι του σημείου να βλέπουμε τις μπάρες μέχρι και το digital 234 να αναβοσβήνουν, ενώ η μπάρα του digital 235 (reference white) παραμένει κλειστή στο φόντο, όπως φυσικά και όλες οι υπόλοιπες μπάρες στα δεξιά της, όπως ακριβώς βλέπετε στη φωτό:

Αν αντίθετα βλέπουμε πολλές μπάρες να αναβοσβήνουν δεξιότερα του digital 235, π.χ., το 240, 245 κτλ., τότε έχουμε λανθασμένα μικρότερη αντίθεση στην εικόνα μας, όπως βλέπετε στη φωτό:

Ανεβάζουμε την αντίθεση μέχρι του σημείου που το λευκό μας θα έρθει στο digital 235, όπως περιγράψαμε παραπάνω.

Αμέσως μετά, ξαναγυρνάμε στο μαύρο μας και προβάλλουμε ξανά το πρώτο πατερνάκι για τη ρύθμιση του μαύρου, και ελέγχουμε μήπως τυχόν με τη ρύθμιση της αντίθεσης έχει επηρεαστεί το επίπεδο του μαύρου μας. Αν όντως έχει επηρεαστεί, ρυθμίζουμε εκ νέου το μαύρο μας στο digital 16.


Επιπλέον απαραίτητες διευκρινίσεις: Η ρύθμιση της αντίθεσης, δηλαδή του λευκού μας στο digital 235, δεν είναι τόσο απόλυτη όπως αυτή του μαύρου στο digital 16, εξαιτίας των εγγενών αδυναμιών στις διάφορες τεχνολογίες κατασκευής των προβολέων και των τηλεοράσεων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πρώτα από όλα ο προβολέας ή η τηλεόραση να μπορεί να διατηρεί με το λευκό του ρυθμισμένο στο digital 235 μια θερμοκρασία λευκού σχετικά κοντά στους 6.500 Κέλβιν, χωρίς να χρωματίζεται έντονα τόσο αυτό όσο και η υπόλοιπη κλίμακα του γκρίζου στα ψηλά IRE, δηλαδή σε υψηλά ποσοστά φωτεινότητας.

Αν έχετε αμφιβολίες, ρυθμίστε το λευκό σας στο digital 235 και αμέσως μετά προβάλλετε τόσο το πρώτο, αλλά κυρίως το δεύτερο πατερνάκι της ενότητας Misc Patterns. Το πρώτο απεικονίζει την κλίμακα του γκρίζου σε ντεγκραντέ, ενώ το δεύτερο απεικονίζει την κλίμακα του γκρίζου σε 22 κουτάκια που μεταβάλλονται μεταξύ τους κατά 5% φωτεινότητα, ενώ περιλαμβάνουν και τα δύο κουτάκια της below black και above white πληροφορίας. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι η κλίμακα του γκρίζου μας με το λευκό στο digital 235, είναι έντονα χρωματισμένη στα υψηλά επίπεδα φωτεινότητας ή ότι το λευκό μας έχει έντονα διαφοροποιημένο χρωματισμό από τα τελευταία κουτάκια στα αριστερά του, τότε εξετάζουμε αν κατεβάζοντας το ρυθμιστικό της αντίθεσης (ανεβάζοντας δηλαδή το επίπεδο του λευκού σε ψηλότερο digital), η κλίμακα του γκρίζου μας μοιάζει να ομαλοποιείται και να αποκτά έναν ενιαίο χρωματισμό που να θυμίζει περισσότερο ουδέτερο γκρι. Αν όντως συμβαίνει αυτό, κατεβάζουμε την αντίθεση μέχρι του σημείου που η κλίμακα του γκρίζου μας φαίνεται όσο πιο ισορροπημένη και ενιαία χρωματικά προς το γκρίζο είναι δυνατόν.

Υπάρχει και άλλη παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα ενός προβολέα ή μιας τηλεόρασης, όταν το λευκό έχει τοποθετηθεί στο digital 235, και είναι το κλιπάρισμα των χρωματικών διαβαθμίσεων τόσο στα πρωτεύοντα όσο και στα δευτερεύοντα χρώματα. Για να το διαπιστώσετε, προβάλλετε το τρίτο πατερνάκι της ενότητας Misc Patterns.

Ιδανικά, πρέπει να απεικονίζονται περίπου όπως στη φωτό, δηλαδή να είναι εμφανείς όλες οι διαβαθμίσεις σε όλα τα κουτάκια, σε όλα τα χρώματα, και κυρίως αυτά που αφορούν τις φωτεινότερες διαβαθμίσεις του κάθε χρώματος. Αν διαπιστώσετε ότι έχετε απώλειες μεγαλύτερες από ένα κουτάκι σε ένα ή περισσότερα χρώματα, δοκιμάστε εάν κατεβάζοντας την αντίθεση κατά μερικά κλικ οι χαμένες διαβαθμίσεις εμφανίζονται. Αν συμβαίνει αυτό, είναι καλύτερο να ρυθμίσετε την αντίθεση στο σημείο στο οποίο όλες οι χρωματικές διαβαθμίσεις είναι ορατές, ανεξάρτητα αν το λευκό σας τώρα έχει πάει στο digital 240, 245 ή και ακόμα παραπάνω.



γ) Επιλογή της σωστής θερμοκρασίας λευκού και ρύθμιση του RGB
Εφόσον ολοκληρώσαμε τη σωστή ρύθμιση του μαύρου και του λευκού, το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας λευκού και η ρύθμιση του grayscale, δηλαδή της κλίμακας του γκρίζου μας. Από τη στιγμή που δεν έχουμε στη διάθεσή μας έναν χρωματικό αναλυτή ή χρωματόμετρο ή «αισθητήρα» όπως συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε, από τα μενού του προβολέα μας επιλέγουμε τη θερμοκρασία λευκού που μας φαίνεται η σωστότερη. Παίζουμε στο player το πρώτο και δεύτερο πατερνάκι της ενότητας Misc Patterns που περιγράψαμε και νωρίτερα. Η κλίμακα του γκρίζου πρέπει να μας φαίνεται όσο πιο ουδέτερη χρωματικά και όσο πιο γκρίζα γίνεται. Αν στα μενού του προβολέα μας υπάρχει η επιλογή 6.500 Κέλβιν την επιλέγουμε πρώτη και παρατηρούμε τη κλίμακα του γκρίζου μας. Μετά επιλέγουμε και τις υπόλοιπες εκδοχές για τη θερμοκρασία του λευκού από τα μενού του προβολέα, που μπορεί να είναι 5.500, 7.500, 9.300 Κέλβιν κτλ., και παρατηρούμε προσεκτικά τη χρωματική διαφοροποίηση που επέρχεται κάθε φορά στη κλίμακα του γκρίζου μας. Επίσης, αν στα μενού του προβολέα σας υπάρχουν τα ρυθμιστικά του RGB που συνήθως ονομάζονται gain και offset, μπορείτε να επέμβετε για να κάνετε τις διορθώσεις που σας φαίνονται σωστότερες.

Δυστυχώς εδώ δεν υπάρχουν χρυσοί κανόνες, και θα πρέπει να βασιστείτε σε αυτό που βλέπουν τα ματάκια σας. Οι μοναδικές εναλλακτικές λύσεις για καλύτερη ρύθμιση, είναι είτε να αγοράσετε έναν φτηνό αισθητήρα με όλους τους κινδύνους που αυτό εμπεριέχει, μια και ένας δυο που έχω δοκιμάσει μέχρι σήμερα είναι κυριολεκτικά για τα μπάζα, καταλήγοντας σε πολύ χειρότερες κλίμακες του γκρίζου από αυτές που μπορούν να πετύχουν τα μάτια ακόμα και ενός μη ιδιαίτερα έμπειρου χρήστη, είτε να καλέσετε τον Βαγγέλη Λάμπρου ή τον Μανώλη Καστρουνή για μια ρύθμιση επαγγελματικού επιπέδου.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Προετοιμασία του φωτόμετρου και απαράβατοι κανόνες χρήσης…
Αφού έχουμε ρυθμίσει το μαύρο και το λευκό μας, έχουμε επιλέξει μια όσο το δυνατόν καλύτερη θερμοκρασία λευκού, και η κλίμακα του γκρίζου μας φαίνεται όσο πιο ουδέτερη γίνεται, μπορούμε πλέον να αρχίσουμε πλέον τις μετρήσεις μας και τις ρυθμίσεις μας με τη βοήθεια του φωτόμετρου.

Σταθεροποιούμε το φωτόμετρό μας επάνω στο τρίποδο και το τοποθετούμε σε μια απόσταση από 5-10 έως και 60-80 εκατοστά απόσταση από τον φακό του προβολέα, ανάλογα με το φωτόμετρο και τον προβολέα, αλλά και την ενότητα μετρήσεων που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε. Αν διαθέτουμε το CA813 που κατεβαίνει στο 1/100 του lux στο κατώτατο όριό του, τα χέρια μας λύνονται και μπορούμε να το απομακρύνουμε αρκετά από το φακό του προβολέα, σκεφθείτε μόνο ότι μέτρησα με άνεση το μαύρο του VPL85 με τη δυναμική ίριδα ενεργοποιημένη, σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη από μισό μέτρο! :111:

Αν όμως διαθέτουμε ένα φωτόμετρο που τερματίζει προς τα κάτω στο ένα lux, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν καλούμαστε να μετρήσουμε ένα προβολέα με πολύ βαθύ μαύρο, τότε το φωτόμετρο πρέπει να πλησιάσει πολύ κοντά στο φακό του προβολέα, σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και κάτω από δέκα εκατοστά απόσταση!


Χρυσοί κανόνες φωτομέτρησης: Σιγουρευόμαστε ότι το φωτόμετρό μας διαθέτει «επαρκές παράθυρο αναλυτικότητας» όπως το ονομάζω, στη συγκεκριμένη απόσταση που το τοποθετούμε. Δηλαδή, αν το φωτόμετρό σας τερματίζει προς τα κάτω στο ένα lux, τοποθετήστε το σε τέτοια απόσταση από τον φακό του προβολέα, ώστε να πάρετε τουλάχιστον πέντε lux μέτρηση φωτεινότητας για το μαύρο. Οποιαδήποτε μέτρηση στο ένα lux δεν είναι πλέον αποδεκτή γιατί το φωτόμετρο έχει πλέον τερματίσει, ενώ μετρήσεις στα δύο, τρία ή τέσσερα lux έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα το παράθυρο του + ή – στην ακρίβεια της μέτρησης.

Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν και για τη μέτρηση του λευκού. Αν π.χ., χρησιμοποιείτε το CA813 που έχει μέγιστη μέτρηση φωτεινότητας τα 200.000 lux, οποιαδήποτε μέτρηση του λευκού που ξεπερνά τα 150.000 lux είναι παρακινδυνευμένη, μια και οδηγεί το φωτόμετρο πολύ κοντά στα όριά του.

Το φωτόμετρό μας πρέπει να μένει πάντα σταθερό κατά τη διάρκεια της κάθε ενότητας μετρήσεων, και να μην μετακινηθεί ούτε χιλιοστό! Αν για τον οποιοδήποτε λόγο το φωτόμετρο μετακινηθεί κατά τη διάρκεια μιας ενότητας μετρήσεων πριν αυτή ολοκληρωθεί, όπως είναι το on/offκαι ANSIcontrast, το gamma ή η φωτεινότητα των χρωμάτων, τότε η συγκεκριμένη ενότητα μετρήσεων πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή! Ακόμα και εάν χρειαστεί να αλλάξετε κλίμακα ευαισθησίας κατά τη διάρκεια μιας ενότητας μετρήσεων, όπως είναι πολύ πιθανόν να συμβεί με τη μέτρηση του gamma, πρέπει να πιέζετε τον διακόπτη ρύθμισης της κλίμακας του φωτόμετρου όσο πιο απαλά γίνεται, και να σιγουρεύεστε ότι το φωτόμετρο δεν μετακινήθηκε ούτε χιλιοστό.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Μέτρηση του on/off contrast
Τοποθετούμε το φωτόμετρό μας στη σωστή απόσταση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και βάζουμε στη πηγή μας ένα πατερνάκι full field του μαύρου. Το βρίσκουμε σαν πρώτο πατερνάκι της υποενότητας 10% Grayscale, στην ενότητα Color HCFR fields. Παίρνουμε την μέτρηση και τη σημειώνουμε σε ένα χαρτί. Μετά βάζουμε το πατερνάκι του λευκού 100% φωτεινότητα στην ίδια υποενότητα, πατώντας next στο player μας μέχρι να εμφανιστεί. Εναλλακτικά, και για μεγαλύτερη ταχύτητα, μπορούμε να πάμε στην ενότητα Color HCFR windows και στην υποενότητα Contrast. Σαν πρώτο πατερνάκι εμφανίζεται το μαύρο full field, ενώ αμέσως μετά σαν δεύτερο εμφανίζεται το 100% φωτεινότητα window. Σε αυτή τη περίπτωση βεβαίως, προσέχουμε ότι ολόκληρος ο αισθητήρας του φωτόμετρου φωτίζεται από το παράθυρο 100% φωτεινότητα. Σημειώνουμε επίσης τη μέτρηση του λευκού. Με μια απλή διαίρεση ανάμεσα στη μέτρηση του λευκού και του μαύρου που πήραμε, το πηλίκο που προκύπτει είναι ο περιβόητος λόγος on/off contrast.


Μέτρηση του ANSI contrast (πατερνάκι σκακιέρα 4x4)
Επιλέγουμε την υποενότητα Contrast της ενότητας Color HCFR Windows. Σαν πέμπτο και έκτο πατερνάκι αντίστοιχα, εμφανίζονται δύο ίδιες τυπικές σκακιέρες 4x4, που είναι όμως αντιστραμμένες, όπου δηλαδή η μία εμφανίζει λευκό τετράγωνο, η άλλη εμφανίζει μαύρο. Παίζουμε την πρώτη σκακιέρα και τοποθετούμε το φωτόμετρο με τέτοιο τρόπο, ώστε η σκιά του αισθητήρα του φωτόμετρου στην οθόνη, να βρίσκεται οπτικά όσο το δυνατόν κοντύτερα στο κέντρο οποιουδήποτε τετραγώνου, δεν έχει καμία σημασία το εάν είναι μαύρο ή λευκό. Παίρνουμε την μέτρηση, π.χ., λευκό και τη σημειώνουμε σε ένα χαρτί. Μετά πατάμε next στο player για να εμφανιστεί η επόμενη σκακιέρα. Στη θέση του ίδιου λευκού τετραγώνου που μετρήσαμε πριν, τώρα θα έχει εμφανιστεί ένα μαύρο τετράγωνο. Παίρνουμε τη μέτρηση και τη σημειώνουμε. Το πηλίκο ανάμεσα στη μέτρηση του λευκού και του μαύρου τετραγώνου μας δίνει το περιβόητο ANSI contrast.

Χρυσός κανόνας: Δεν τοποθετούμε ποτέ το φωτόμετρο κατά την μέτρηση του ANSI contrast σε απόσταση μεγαλύτερη από 40-50 εκατοστά από τον φακό του προβολέα, γιατί τότε αρχίζει να υπεισέρχεται στη μέτρησή μας και ο παράγοντας χώρος και οι ανακλάσεις που αυτός παράγει. Αν μάλιστα πάρουμε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ANSI contrast σε αποστάσεις που συνεχώς αυξάνονται από τον φακό του προβολέα, θα παρατηρήσουμε πολύ εύκολα ότι η μέτρηση του ANSI contrast που παίρνουμε μειώνεται συνεχώς, για να πάρει την ελάχιστη τιμή της εάν πάρουμε τη μέτρηση του ANSI contrast με το φωτόμετρο ακουμπισμένο πλέον πάνω στην οθόνη.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Ρύθμιση του χρώματος με τη βοήθεια του φωτόμετρου
Όλοι οι προβολείς αλλά και οι τηλεοράσεις περιλαμβάνουν στα γενικά ρυθμιστικά τους ένα ξεχωριστό ρυθμιστικό για το χρώμα. Οι περισσότεροι από εμάς συνηθίζαμε να ρυθμίζουμε το χρώμα με τη βοήθεια του μπλε φίλτρου από τα χρωματικά φίλτρα που περιέχονται στα δισκάκια αναφοράς, όπως είναι HD-DVD DVE, το Basics σε Blu-ray κτλ.

Να σας πω την αλήθεια, μέχρι πρότινος είχα κι εγώ την αίσθηση ότι τα χρωματικά φίλτρα είχαν μεγαλύτερη ακρίβεια στην ρύθμιση της φωτεινότητας των χρωμάτων, από αυτή που αποδείχτηκε τελικά ότι διαθέτουν. Απλά κάποια μέρα διαπίστωσα έκπληκτος, :111: ότι ενώ ήμουν ιδανικά ρυθμισμένος στον Sharp 21000 στις φωτεινότητες των χρωμάτων τόσο στα πρωτεύοντα όσο και στα δευτερεύοντα χρώματα σύμφωνα με τα φίλτρα του DVE, το CA813 είχε «εντελώς διαφορετική άποψη», τόσο μάλιστα τραγικά διαφορετική για το μπλε χρώμα, που μου μπήκαν ψύλλοι στα αυτιά. Ψάχνοντας το θέμα στο AVSforum, διαπίστωσα ότι δεν… ανακάλυψα δα και την Αμερική! :142: Όπως λέει και ο φίλτατος Tom Huffman, όχι μόνο τα χρωματικά φίλτρα δεν έχουν και πολύ μεγάλη ακρίβεια στη ρύθμιση της φωτεινότητας των χρωμάτων, αλλά το κυριότερο είναι παντελώς ακατάλληλα στη ρύθμιση κάποιων plasma τηλεοράσεων, όπως επίσης διαπίστωσα στη δική μου plasma Panasonic!

Αν λοιπόν διαθέτετε ένα φωτόμετρο, πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων τα χρωματικά φίλτρα, και προχωράτε όπως παρακάτω: Ακουμπάτε το φωτόμετρο στην οθόνη και το στρέφετε προς τον φακό του προβολέα. Προβάλλετε το πατερνάκι 100% φωτεινότητα σε παράθυρο από την ενότητα Color HCFR Windows. Αν παίρνετε μέτρηση αρκετά πάνω από 100 lux, π.χ., 130, 140, 160 lux κτλ., τοποθετείτε το φωτόμετρο στο τρίποδο και το πλησιάζετε αργά προς τον φακό του προβολέα, μέχρι να πάρετε ένδειξη φωτεινότητας 200 Lux. Αν ο προβολέας σας είναι πολύ φωτεινός και σχετικά κοντά στην οθόνη ξεπερνά τα 200 lux φωτεινότητα, πλησιάστε τον πιο κοντά στον φακό μέχρι να πάρετε ένδειξη φωτεινότητας 300 lux. Το μόνο που μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα, είναι να έχουμε στο σταθεροποιημένο φωτόμετρο στο τρίποδο ένδειξη φωτεινότητας 100 lux ή πολλαπλάσιο αυτού, δηλαδή 200, 300 lux κτλ., για να μπορούμε ευκολότερα να κάνουμε τους υπολογισμούς που θα μας χρειαστούν στις χρωματικές ρυθμίσεις χωρίς να μπερδευόμαστε.

Μόλις είμαστε έτοιμοι με τη μέτρηση της φωτεινότητας του λευκού είτε στα 100, είτε στα 200, είτε στα 300 lux, προβάλλουμε το πατερνάκι 100% κόκκινο σε παράθυρο από την ίδια ενότητα. Η τιμή αναφοράς για την φωτεινότητα του κόκκινου που αναζητάμε είναι 21,2% ή 21,2 lux αντίστοιχα για τα 100 lux του λευκού στο φωτόμετρο. Αντίστοιχα είναι 42,4 για τα 200 και 63,6 lux για τα 300 lux φωτεινότητας του λευκού. Ανεβοκατεβάζουμε λοιπόν το γενικό ρυθμιστικό του χρώματος του προβολέα μας, μέχρι να πάρουμε μια τιμή φωτεινότητας για το κόκκινο χρώμα όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στην αντίστοιχη τιμή αναφοράς.


Σημείωση: Μπορούμε άφοβα να χρησιμοποιήσουμε είτε πατερνάκια 75% παράθυρο, 100% παράθυρο, είτε ακόμα και τα full field πατερνάκια στους προβολείς μας, τόσο για τη ρύθμιση του χρώματος όσο και για τις φωτεινότητες των χρωμάτων μέσω ενός συστήματος CMS. Αντίθετα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα full field πατερνάκια στις περισσότερες plasma αλλά και σε κάποιες LCD τηλεοράσεις, πιθανόν λόγω κάποιων εσωτερικών αλγόριθμων που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές τους, και που καταλήγουν σε εντελώς λανθασμένη διαχείριση της φωτεινότητας του λευκού αλλά και του gamma στα πατερνάκια full field. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο εδώ, θα το συζητήσουμε αυτό σε ειδικό θέμα που θα ανοιχτεί στη κατηγορία των τηλεοράσεων. :126:

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Ρύθμιση της φωτεινότητας στα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα χρώματα με τη βοήθεια του φωτόμετρου [απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη CMS (Color Management System) στον προβολέα]
Χωρίς να μετακινήσουμε καθόλου το ήδη σταθεροποιημένο φωτόμετρό μας στο τρίποδο από τη προηγούμενη μέτρηση, με μέτρηση λευκού στα 100, 200 ή 300 lux, και αφού έχουμε τελειώσει ήδη με το κόκκινο χρώμα, συνεχίζουμε στην ίδια ενότητα με το πατερνάκι πράσινο χρώμα 100% φωτεινότητα παράθυρο, και αντίστοιχα το μπλε, το κίτρινο, το κυανό, και τη ματζέντα. Όπως ακριβώς κάναμε με το κόκκινο χρώμα, οι τιμές αναφοράς για την ακριβή φωτεινότητα που πρέπει να έχουν τόσο τα πρωτεύοντα όσο και τα δευτερεύοντα χρώματα, περιέχονται στον παρακάτω πίνακα:

Κόκκινο | Πράσινο | Μπλε | Κίτρινο | Κυανό | Ματζέντα
21,2% | 71,5% | 7,2% | 92,7% | 78,7% | 28,4%

Μπαίνουμε στο CMS του προβολέα μας και επιλέγουμε την ενότητα Brightness, ενώ αφήνουμε ως έχουν τις ενότητες Saturation και Hue που απαιτούν την ύπαρξη χρωματόμετρου για να επέμβουμε. Μέσα στην ενότητα Brightness του CMS θα βρούμε από ένα ξεχωριστό ρυθμιστικό της φωτεινότητας τόσο για τα πρωτεύοντα όσο και για τα δευτερεύοντα χρώματα. Αφήνουμε στην ησυχία του το κόκκινο χρώμα, μια και το έχουμε ήδη ρυθμίσει και προχωράμε στα υπόλοιπα χρώματα ρυθμίζοντάς τα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κάναμε για το κόκκινο χρώμα.

Χρυσοί κανόνες: αν έχετε το παραμικρό φλίκερινγκ στη λάμπα σας (π.χ., εγώ έχω στον Sharp 21000), να μην ξεχνάτε να γυρνάτε κάθε λίγο και λιγάκι στο πατερνάκι 100% φωτεινότητα παράθυρο, για να ελέγχετε ότι η φωτεινότητά σας παραμένει αντίστοιχα στα 100, 200 ή 300 lux. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η φωτεινότητά σας στο λευκό έχει διαφοροποιηθεί, π.χ., στα 104, 205, 307 lux κτλ., περιμένετε λίγο μήπως επανέλθει στα 100, 200 ή 300 lux αντίστοιχα, λόγω του πιθανού φλίκερινγκ. Αν επανέλθει, όλα καλά, συνεχίζετε κανονικά τις ρυθμίσεις σας. Αν όχι, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου υπολογισμό για το χρώμα που ρυθμίζετε, βάση της νέας ένδειξης που σας δείχνει το φωτόμετρο για το λευκό χρώμα.

Επιπλέον, κάποιοι προβολείς ή τηλεοράσεις μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικό όρο για τη φωτεινότητα των χρωμάτων στο CMS, και όχι τον καθιερωμένο όρο Brightness. Π.χ., ο δικός μου Sharp 21000 χρησιμοποιεί τον όρο value για τις φωτεινότητες των χρωμάτων στο CMS. Εάν δεν είστε σίγουροι για τα ρυθμιστικά που ρυθμίζετε, συμβουλευτείτε το manual του προβολέα...

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Υπολογισμός του gamma και ρύθμισή του με τη βοήθεια του φωτόμετρου
Συνεχίζοντας ακάθεκτοι, και χωρίς να μετακινήσουμε καθόλου το φωτόμετρο από τη προηγούμενη θέση του, συνεχίζουμε τις μετρήσεις για το gamma. Προβάλλετε τα πατερνάκια της ενότητας Color HCFR Windows και πάτε στην υποενότητα 10% Windows ή στην υποενότητα 10% Full Fields, όποια από τις δύο θέλετε. Τα παίζετε ένα ένα με τη σειρά, και σημειώνετε για το κάθε ένα ξεχωριστά τη τιμή φωτεινότητας που σας δείχνει το φωτόμετρο, μέχρι να φτάσετε στο αντίστοιχο πατερνάκι του λευκού, που είναι και η τελευταία σας μέτρηση και ταυτόχρονα το σημείο αναφοράς βάση του οποίου θα υπολογίσετε το gamma. Οι τιμές αναφοράς που πρέπει να έχουν τα πατερνάκια 10%, 20%, 30% φωτεινότητα κτλ., για τις διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει το gamma, βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα, και πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε απόλυτες τιμές στις τιμές φωτεινότητας σε lux που σας δείχνει το φωτόμετρο:

Gamma | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5
10% | 1% | 0,79% | 0,63% | 0,5% | 0,4% | 0,32%
20% | 4% | 3,41% | 2,9% | 2,47% | 2,1% | 1,79%
30% | 9% | 7,98% | 7,07% | 6,27% | 5,56% | 4,93%
40% | 16% | 14,6% | 13,3% | 12,2% | 11,1% | 10,1%
50% | 25% | 23,33% | 21,8% | 20,3% | 18,9% | 17,7%
60% | 36% | 34,21% | 32,5% | 30,9% | 29,3% | 27,9%
70% | 49% | 47,28% | 45,6% | 44% | 42,5% | 41%
80% | 64% | 62,59,5% | 61,2% | 59,9% | 58,5% | 57,2%
90% | 81% | 80,15% | 79,3% | 78,5% | 77,7% | 76,8%

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υπολογίσετε το οποιοδήποτε % ποσοστό φωτεινότητας του 100% λευκού για οποιαδήποτε τιμή του gamma με την εξής απλή μαθηματική πράξη: Α x^y B, όπου Α ισούται με το επιθυμητό ποσοστό φωτεινότητας σε δεκαδικά της μονάδας και Β ισούται με τη τιμή του gamma που θέλουμε να υπολογίσουμε.

Π.χ., ας πούμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το % ποσοστό φωτεινότητας του λευκού που πρέπει να έχει το πατερνάκι 40% φωτεινότητα με τιμή gamma 2,4. Έχουμε λοιπόν: 0,4 x^y 2,4 μας δίνει 0,1109. Μετακινούμε απλώς το δεκαδικό κατά δύο ψηφία δεξιότερα και καταλήγουμε στο 11,09, δηλαδή στο 11,1 του πίνακα στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω.

Άρα λοιπόν, επιλέγετε από τα μενού του προβολέα σας οποιοδήποτε gamma επιθυμείτε, το μετράτε με το φωτόμετρο και βλέπετε ποια πραγματική καμπύλη αποδίδει. Ανάλογα με το ποιο ακριβώς είναι το gamma στο οποίο θέλετε να καταλήξετε π.χ., 2,2 ή 2,3 κτλ., μετράτε όλα τα διαθέσιμα gamma μέχρι να καταλήξετε στο καταλληλότερο.

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Συμπερασματικά: Όλα τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες αυτού του θέματος είναι πράγματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Οι εμπειρότεροι από εσάς μπορείτε να τα βρείτε πανεύκολα με μερικά κλικ στους υπολογιστές σας. Η δική μου προσπάθεια επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο να συγκεντρώσω όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία σε ένα θέμα, για να είναι εύκολα ανιχνεύσιμη σε όποιον την αναζητήσει.

Χρήσιμα links: Διαβάστε εδώ αυτόν τον πραγματικά εκπληκτικό οδηγό του Tom Huffman στο AVSforum. Θα σας λύσει πολλές απορίες και είναι πολύ εύκολα κατανοητός…


Καλές ρυθμίσεις φίλοι μου… :126:

 

[abcd]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Μπράβο Πάνο! :615:

Προτείνω να γίνει Υπόμνημα.

 

[ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Αυτο ειναι ξεκινημα!:444:

Πανο, θα ειχες καμια αντιρρηση να σε ρωτουν σε αυτο το νημα
τα παιδια που μπορει να εχουν αποριες για ολα αυτα?

 

[ekos]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Και ημουν ετοιμος να κανω ερωτηση για ρυθμισεις αυτες της μερες αλλα ο Παναγιωτης με προλαβε

Μηπως πρεπει να γινει stiky για να μην χαθει;

 

[costas EAR]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

θενκς ε λοτ μαν!

να ρωτήσω κάτι; αν παίζεις από πι-σι, δε μπορεί να γίνει αυτόματο καλιμπράρισμα του προβολέα από το σοφτγουερ του φωτόμετρου με ρύθμιση D65 και gamma 2,2, που έτσι φτιάχνει προφίλ για τον προβολέα που ενσωματώνεται στο color managment της κάρτας γραφικών?

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Μπράβο Πάνο! :615:

Προτείνω να γίνει Υπόμνημα.

Θα υπάρχει σίγουρα στα πιο ενδιαφέροντα θέματα.

Για το αν θα πρέπει να γίνει ξεχωριστό υπόμνημα θα το δούμε και θα το εκτιμήσουμε όλοι μαζί στη πορεία.

Σίγουρα πάντως πρέπει να είναι εύκολα αναζητήσιμο και προσβάσιμο για τον οποιονδήποτε... :123:

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Αυτο ειναι ξεκινημα!:444:

Πανο, θα ειχες καμια αντιρρηση να σε ρωτουν σε αυτο το νημα
τα παιδια που μπορει να εχουν αποριες για ολα αυτα?

Φυσικά και δεν έχω καμία αντίρηση Αντρέα, για αυτόν το λόγο ακριβώς δημιουργήθηκε το νήμα, για να μπορούν να ρωτάνε τα μέλη και να γίνεται συζήτηση.

Και δεν θεωρώ απαραίτητο ότι πρέπει μόνο εγώ να απαντώ στις ερωτήσεις. Απαντάει όποιο μέλος θέλει, σε οποιαδήποτε ερώτηση. :126:

Εννοείται επίσης ότι τέτοια θέματα πρέπει να εμπλουτίζονται συνεχώς. Κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο. Μόλις βρεθεί ένα καινούριο στοιχείο που να αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρουμε εδώ, και αυτό το στοιχείο διασταυρωθεί και επαληθευθεί, θα το προσθέτω στα αρχικά δικά μου μηνύματα... :126:

 

[costas EAR]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

στικ ιτ νάου!

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

θενκς ε λοτ μαν!

να ρωτήσω κάτι; αν παίζεις από πι-σι, δε μπορεί να γίνει αυτόματο καλιμπράρισμα του προβολέα από το σοφτγουερ του φωτόμετρου με ρύθμιση D65 και gamma 2,2, που έτσι φτιάχνει προφίλ για τον προβολέα που ενσωματώνεται στο color managment της κάρτας γραφικών?

Κώστα, δεν είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω απόλυτα την ερώτηση, αλλά θα προσπαθήσω να σε καλύψω.

Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στο φωτόμετρο και το pc. Η συντριπτική κατηγορία των φωτόμετρων που εξετάζουμε εδώ και που μετράνε τον φακό του προβολέα, δεν έχουν επάνω τους καμία θύρα επικοινωνίας για να συνδεθούν με το pc, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να επεξεργαστεί τυχόν δεδομένα που θα λάμβανε από αυτά.

Αντίθετα, τα χρωματόμετρα ή χρωματικοί αναλυτές συνδέονται κανονικά μέσω θύρας USB με το κατάλληλο software που βρίσκεται σε ένα laptop. Το software αυτό, όπως είναι το HCFR, Calman κτλ., αναλαμβάνει να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα που δέχεται από τον αισθητήρα, και δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους που απαιτούνται για το πλήρες καλιμπράρισμα του προβολέα. Είναι και το αμέσως επόμενο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει, ο χειρισμός δηλαδή ενός τέτοιου software, όπως είναι το HCFR. Λίγη υπομονή. :126:

Επίσης υπάρχει μια γενική αρχή που αφορά το καλιμπράρισμα όλων ανεξαιρέτως των μέσων απεικόνισης, είτε αυτά είναι προβολείς, τηλεοράσεις κτλ. Η προσπάθεια του calibrator πρέπει να επικεντρώνεται αρχικά στα ρυθμιστικά που διαθέτει ο ίδιος ο προβολέας, η τηλεόραση κτλ. Μόνο εάν αδυνατεί ο προβολέας να ρυθμίσει μία παράμετρο με τα δικά του ρυθμιστικά, τότε και μόνο τότε καταφεύγουμε στα τυχόν ρυθμιστικά που διαθέτει η πηγή μας.

Π.χ.: η Panasonic plasma μου δεν μου επέτρεπε καν να ρυθμίσω μαύρο και λευκό επακριβώς στα digital 16 και 235 αντίστοιχα. Με τα εσωτερικά ρυθμιστικά του Dune Prime 3.0 όμως κατάφερα να ρυθμίσω με μεγάλη ακρίβεια μαύρο και λευκό.

Το σίγουρο είναι επίσης, όπως ακριβώς λες κι εσύ, ότι οι κάρτες γραφικών των pc προσφέρουν άπειρες επιπλέον δυνατότητες καλιμπραρίσματος στον επαγγελματία ρυθμιστή. Το θέμα όμως είναι εάν αυτός τολμά να τις εκμεταλλευτεί. Ειλικρινά αμφιβάλλω. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Με τις αναβαθμίσεις που κάνει κάθε λίγο και λιγάκι τόσο η ΑΤΙ όσο και η Nvidia στους drivers των καρτών γραφικών, είναι σχεδόν αδύνατον να είναι σίγουρος ο οποιοσδήποτε ότι δεν θα μεταβληθούν τα δεδομένα της πηγής του, δηλαδή του HTPC. :203:

 

[costas EAR]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

σωστά, δεν εννοούσα "φωτόμετρο".

βασικά έχω αγοράσει αυτό:

με το οποίο κάνω καταπληκτικό καλιμπράρισμα στα μόνιτόρ μου, και το οποίο έχει δυνατότητα να καλιμπράρει και προβολέα.

αν ασχοληθείς σε άλλο θρεντ με αυτό το θέμα, κάντο.... λίαν συντόμως!:126:

 

[ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ]

Απάντηση: Βασικές ρυθμίσεις εικόνας και μετρήσεις με τη βοήθεια ενός φωτόμετρου…

Κοίτα να δεις σύμπτωση!

Μόλις χτες τον παρέλαβα! :137:

Αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα να κάνω τίποτα. Ούτε καν να τον κάνω να συνεργαστεί με το HCFR, το sοftware μου βγάζει error! :141:

Υποψιάζομαι ότι τα Vista που φοράει το laptop μου κάνουν τη ζημιά, αλλά θα τη βρω φυσικά τη λύση.

Πάντως, εγώ τουλάχιστον δεν έχω και πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον Spyder 3 όσον αφορά ειδικά το RGB, από όσα έχω δει τουλάχιστον με άλλους φτηνούς αισθητήρες. :121:

Μακάρι να με διαψεύσει... :126: